[ archief ] Sparta R20i zwakke constructie

[Bram55]

sparta-r20i-e-bike-dames-mat-blauw-incl-600wh.jpg (91.47 KiB) 4500 keer gedownload | Inbreuk op auteursrecht?

Beste. Ik heb in 2017 een nieuwe R20i gekocht en vanaf dag 1 heb ik problemen met deze fiets. Er is een duidelijke tik hoorbaar bij elke omwenteling. Na lang zoeken is de oorzaak gevonden, de PAT. Dat is de stalen plaat bij de cassette (pion) waarin de as wordt bevestigd. Die PAT zit met twee inbusjes van 3mm, 8mm lang, vast aan het aluminium frame en alle gewicht van mij plus de fiets komt dus op die twee boutjes. Op een klinkerweg of drempel kan die wel 160kg bedragen. Mijn gewicht ligt binnen de grens die door Sparta wordt aangegeven. Ik heb van Sparta al een nieuw frame gekregen en de fiets is door de FM omgebouwd. Echter ook dat frame heeft deze tik. Door montagepasta aan te brengen tussen het frame en deze PAT is het tijdelijk opgelost. Maar met 14000km/jaar moet dit maandelijks worden uitgevoerd. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling. Wanneer ik kijk bij advertenties van de R20i, model 2019-2020, dan zie ik bij de foto's dat er inmiddels een andere constructie wordt gebruikt. Op die foto hierboven is duidelijk te zien dat er geen losse PAT meer wordt gebruikt. Wanneer ik beter kijk, merk ik op dat juist deze foto van een andere fiets lijkt te zijn. Welke weet ik niet. Mijn R20i is echt een fijne fiets met maar 1 hekelpunt, de tik. Ik zou meteen een nieuwe R20i kopen wanneer deze fiets met een vaste PAT zou zijn uitgevoerd. Heeft iemand van jullie een soortgelijke ervaring en/of mogelijk een oplossing om voor eens en voor altijd van die tik af te zijn.
Bedankt voor jullie tijd. mg Bram

[Komkommertijd]

Leuk nieuwe fiets maar de oude van jou ontbreekt,
ik denk aan druppel secondelijm er tussen maar moet daarvoor ook de foto van huidige hebben.

En is de as goed vastgezet, gewoon aangedraaid of met juiste waarde en moment sleutel?
Te hard of zacht aandraaien kan ook dit soort dingen veroorzaken.

[Bram55]

Dank voor je reactie. Natuurlijk heb je gelijk en plaats ik hierbij de foto zoals de constructie van mijn huidige fiets is.

huidige situatie.jpg (51.03 KiB) 4261 keer gedownload | Inbreuk op auteursrecht?

De twee kleine inbusboutjes zitten dus recht boven de wielmoer, die wielmoeren zijn overigens middels een momentsleutel op 50Nm getrokken.
De zwarte beugel van de bagagedrager zit dus ook op die pat vast evenals de derailleur, je kunt de naad duidelijk zien.

Inmiddels heb ik de laatste keer dat ik die pasta heb aangebracht, het rechtse inbusboutje vervangen door een boutje M5.
Die paste zonder opboren en kan iets harder worden aangetrokken. Het linker inbusboutje op deze manier vervangen gaat niet want dan gaat de ketting niet meer op het kleinste kransje.
Mogelijk dat dit ene boutje vervangen al voldoende is, al heb ik daar nog een zwaar hoofd in.

Mijn volgende idee, en dat doe ik liever niet, is een gaatje boren met een diameter die exact gelijk is aan die van een splitpen van een remblokje. Die splitpen er vast/strak doorheen dus.
Nogmaals dank voor het meedenken, gr Bram

[16again]

Er is een duidelijke tik hoorbaar bij elke omwenteling. Na lang zoeken is de oorzaak gevonden, de PAT. Dat is de stalen plaat bij de cassette (pion) waarin de as wordt bevestigd. Die PAT zit met twee inbusjes van 3mm, 8mm lang, vast aan het aluminium frame en alle gewicht van mij plus de fiets komt dus op die twee boutjes. Op een klinkerweg of drempel kan die wel 160kg bedragen.

Hoe kom je aan die 160kg ? Sowieso zit het achterwiel aan 2 kanten in het frame, wat kracht halveert. En deel van het gewicht zit op voorwiel

Naar mijn idee wordten verticale krachten (=je gewicht) gewoon overgebracht bij de wielmoer op het frame. Wellicht hebben de 2 boutjes een andere functie, vergelijkbaar met de remhevel bij een terugtraprem.

[Bram55]

Van die 160kg is maar een schatting. Fiets plus mijn gewicht is samen zo'n 120kg. Dus bij een drempel of klinkers zal dat iets meer zijn. Dat dit gewicht verdeeld wordt heb ik geen rekening mee gehouden.
Die twee boutjes dienen gewoon en uitsluitend tbv de bevestiging van het stalen onderdeel (pat) waarin de as zit, en het aluminium frame. Dus het wiel zit vast aan die stalen pat en die zit op zijn beurt weer vast aan het frame dmv die iele twee boutjes.
Die twee boutjes zijn dus niet in staat om die verbinding stabiel te houden waardoor er na verloop van tijd die tik ontstaat.
Door mijn vele km's per maand, is dat "verloop van tijd" best wel kort op elkaar.

In de garantietijd heb ik de FM die montagepasta al dikwijls zien aanbrengen, nu de garantie voorbij is, doe ik het zelf.
In beide gevallen komt het probleem steeds weer terug.

[Bob Schurkjens]

U zou uw vraag ook kunnen stellen op het forum van de Fietsersbond; misschien is het probleem daar al bekend. Hoop dat u een goede oplossing kunt vinden. 14000 kilometer per jaar is indrukwekkend! Mooi dat mensen zo intensief van hun fiets gebruik maken; het bewijs dat je de auto kunt laten staan.

[Bram55]

@Bob, dank voor uw reactie. Uw opmerking over de auto klopt helemaal. Die moet om de twee jaar APK gekeurd worden en het bleek dat ik in die twee jaar slechts 11000km gereden had. Zo weinig dat ik al een nieuwe accu heb moeten kopen, reden was dat ik te weinig km's maak en de accu te weinig wordt bijgeladen. Met mijn fiest rij ik dus ruim 4 maal zoveel.
Ik moet er wel bijzeggen dat ik geen verpichtingen meer heb richting werk oid en dus alle tijd heb om te fietsen.

Ik zal mijn vraag ook voorleggen op het door u genoemde forum.
mvg Bram

[Bram55]

Hallo Snuffel.
Bij demontage dien je eerst het achterwiel eruit te halen. Daarna kun je pas bij de twee inbusjes, dat komt omdat de cassette in de weg zit mocht het wiel er nog inzitten. Draai de dan die twee inbusjes los dan kun je de stalen pat die over het aluminium frame geschoven zit, eraf schuiven. Die inbusjes klemmen dus de pat dicht waardoor het frame klemt. En dat gaat dus niet strak genoeg. Aan de andere kant van het wiel zit ook een stalen plaat maar die zit vastgelast aan het frame. Mijn vraag aan de FM was waarom er bij de cassette een losse pat wordt gebruikt. Reden daarvoor is, zoals hij zegt, dat wanneer bij een val de derailleur afbreekt, je kunt volstaan met aankoop van een nieuwe pat ipv een nieuw frame. Klinkt me logisch. Vastlijmen heeft dus wel zijn nadeel. Zelf zat ik te denken om er de volgende keer twee gaatjes door-en-door te boren waarin exact een splitpen van een remblokje past. De pat kan dan tov het frame niet meer roteren of schuiven. Daarmee komen de twee onderdelen ook vast aan elkaar te zitten en is ook nog te demonteren.

[16again]

Staat er ergens een "exploded view" foto, of handleiding op het net?

[Bram55]

Jawel, die handleiding staat o.a. hier.
https://handleidingkwijt.com/sparta-ion ... che-fiets/

Maar als ik daarin ga zoeken op "pat", "pad", "staal" of "stalen" geeft ie nergens resultaat.
Dus over dit onderdeel wordt niet gesproken, gaat ook wat ver voor een handleiding denk ik.

Op heel het web vind ik slechts drie topics over dit probleem en dan gaat het ook nog niet altijd over een Sparta R20i. Ik heb ook gezien dat dit probleem besproken werd bij een racefiets, die zou ook van een pat voorzien zijn.

Dit betekent dus ook dat mijn probleem niet structureel is bij dit/mijn type fiets. Dan had er wel meer op het web gestaan.
Maar ik vind het wel vreemd dat de nieuwe fiets het al had, het frame werd vervangen en opnieuw deze tik te horen is.
Dat montagepasta aanbrengen het probleem tijdelijk oplost, ook wanneer de FM deze handeling uitvoert.
De tik komt dus echt uit die verbinding pat/frame. Hoe denken jullie over mijn gegeven, mogelijke oplossing. Dat van die splitpennetjes.

[Komkommertijd]

Ee splitpen lijkt me te zwak.

En de boutjes, ik heb een T sleutel met bit erin en kan meer kracht zetten, misschien is het lastige bereikbare Inbus de oorzaak.

Verder is lijmen? Secondelijm lukt niet, je moet blank metaal poetsen en 2 componenten lijm gebruiken en 2 dagen laten drogen.
Maar is alles dan nog goed te wisselen? alleen voor breuk een nieuw frame?
Als de bout gaatjes breken is een nieuwe Pad ook niet voldoende en boutje? als te lang raakt deze een tandwiel en/of ketting dus ze mogen nooit te lang zijn.

Niet teveel montage pasta er tussen die weg kan vloeien en met T sleutel de inbus aandraaien.
De lijm nog even uitstellen, T sleutel en dunne laag montage pasta eerst proberen.

Tot over enkele maanden.

[16again]

@Bram55
Dat is de gebruikershandleiding, ik bedoelde eigenlijk een service manual

[Anderidee]

U zou uw vraag ook kunnen stellen op het forum van de Fietsersbond; misschien is het probleem daar al bekend. Hoop dat u een goede oplossing kunt vinden. 14000 kilometer per jaar is indrukwekkend! Mooi dat mensen zo intensief van hun fiets gebruik maken; het bewijs dat je de auto kunt laten staan.

Nog een forum waar je zou kunnen informeren is : www.wereldfietser.nl
Je krijgt ongetwijfeld enkele goed onderbouwde antwoorden.
Ps.... ook op dit forum zie je steeds meer topics over ebikes

[Bram55]

@komkommertijd
Het verlijmen van de twee onderdelen zou ik ook pas doen als niets anders zou werken, het heeft zeker niet mijn voorkeur. Overigens ben ik er ook niet zeker van dat dit het probleem structureel oplost. Zodra je in de zon fietst en de materialen gaan uitzetten, staal en aluminium hebben een verschillend uitzettingscoëfficient, zou die lijmnaad los kunnen komen.
Het aantrekken van de inbusboutjes heb ik, nadat het wiel was weggenomen, gedaan met een inbussleuteltje. Omdat ik een beetje taai begon te worden van het steeds terugkomende probleem, probeerde ik die boutjes een snukje vaster te zetten, daarbij ingecalculeerd dat er wel een zou kunnen afbreken. Dat is dus ook gebeurt. Ik heb nu dus 1 inbusboutje vervangen door een M5 boutje met siermoertje wat je vaster kunt aantrekken. Dat past zonder problemen. Twee van deze boutjes gaat niet want dan schakelt de ketting niet meer op het kleinste kransje. Dat heb ik afgelopen week pas gedaan dus nu afwachten of het mischien wel voldoende is. Als die splitpennetjes te zwak zijn, welk materiaal zou jij dan aanraden? Staal? Lijkt mij dat het idee op zich niet slecht is zolang de pin maar precies zo dik is als de diameter van het geboorde gaat. Eventeel de pat en frame een beetje verwarmen voordat die pin erdoor gaat. Op die manier krimpt deze goed vast.

@16again (zou ik ook wel willen) een service manual kan ik niet vinden.

[Bram55]

@anderidee, bedankt en dat ga ik zeker doen mocht dat nodig zijn. Maar omdat ik nu hier, en op fietserbond deze vraag al heb geplaatst, wacht ik daar nog even mee. Mogelijk wordt op een van deze twee de oplossing geboden.
Zo niet, ga ik jouw advies zeker opvolgen.

[Komkommertijd]

Boren?

Dat Aluminium frame wil ik wel voor je doen maar dat staal?
Ik weet dat je daar een stevige boor voor moet hebben en geen Action aanbieding en na 1 gaatje vaak de boor al te stomp is voor 2e gat.
Verder is een dergelijk klein plaatje voor uitzetten denk ik geen punt.
Kijk eens naar remblokken van een auto, die worden soms rood opgestookt in de bergen en lijm laat daar ook nooit los,
tenminste dat hoop ik dan maar!

Ook denk ik geen splitpen maar klinknagels als je een gaatje perfect op de juiste plek kreeg.... en dat laatste,
eerst staal boren en dan Aluminium, dan is weglopen boor iets minder erg, andersom blijf je plaatjes kopen of houd je
geen frame over, en boren, dan is er geen 10 jaren garantie meer op dat frame.

[Bram55]

Ik zal eerst eens afwachten wat het ene M5 boutje doet wat ik er onlangs heb ingezet. Mocht dit niet helpen dan kan ik het met twee M5 boutjes proberen en dan het kleinste kransje maar even niet gebruiken. Die gebruik ik toch alleen bij het afrijden van een viaduct oid.

ook klinknagels lijken me zo definitief en onomkeerbaar.

[Erthanax]

Klinknagels kun je weer uitboren, mocht het nodig zijn.

Zou Loctite op de schroefdraad niet helpen? Dan komt zo'n boutje ook veel moeilijker los. Ook teflontape wil vaak wel helpen om te voorkomen dat bouten lostrillen.

[Bram55]

@manta2.2
Toch jammer dat ik dan de klos ben.
Ik zou graag van je vernemen wat jij als oplossing kunt aandragen want voor mij is dit getik een groot probleem.
Uit jouw reactie maak ik op dat je exact begrijpt wat het probleem is en dus ook een mogelijke oplossing.

Strijk nog 1 keer over je hart en plaats a.u.b. jouw gedachte in dit topic.

Ik zou je dankbaar zijn.

[Erthanax]

Het is dus beslist geen locktite, maar Loctite, een zeer bekend product om schroefdraadverbindingen te borgen. Er zijn ook versies om of af te dichten, maar blauwe en rode Loctite om loskomen van bouten en moeren te voorkomen zijn het bekendst.
Blauwe Loctite is iets minder sterk dan rode. Meer informatie bij de vakhandel of de website van de fabrikant (Henkel). Google is uw aller vriend.

Daarnaast is teflontape effectief tegen lostrillende bouten. Of het in dit geval goed aan te brengen is weet ik niet (beetje priegelwerk met een kort M4/M5 boutje), maar het kost niets en is snel geprobeerd.